Επί αιώνες, δεκάδες πέτρινες κοινότητες συνδέονται με μια σειρά από λιθόστρωτα μονοπάτια και λαξευμένες γέφυρες. Τώρα, οι ταξιδιώτες μπορούν να ξεκινήσουν αυτά τα φθαρμένα από το χρόνο μονοπάτια.
Ένα ηλιόλουστο πρωινό του Μαΐου, συνάντησα τον Μιχάλη Γεωργαρά, έναν Έλληνα οδηγό πεζοπορίας, στην Αθήνα. Οπλισμένοι με σακίδια πλάτης και εξοπλισμό πεζοπορίας, ξεκινήσαμε μια εξάωρη διαδρομή για να φτάσουμε στη βορειότερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, τα Ζαγοροχώρια, για μια εβδομαδιαία εξερεύνηση. Καθώς αφήναμε πίσω μας την Αθήνα, το τοπίο άλλαξε από σειρές από κυματιστές ελιές σε πυκνό πευκοδάσος και απότομες κορυφογραμμές.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν την Ελλάδα ορεινό μέρος», είπε ο Γεωργαράς. «Αλλά το 80% της γης μας αποτελείται από βουνά».
Για πολλούς ταξιδιώτες, η Ελλάδα είναι συνώνυμη με την αρχαία ιστορία των πόλεών της και τα ασβεστωμένα σπίτια των νησιών της. Ωστόσο, τα βαθιά φαράγγια και το σπάνια εξερευνημένο ορεινό τοπίο της χώρας είναι εκεί όπου εξακολουθεί να διασώζεται μεγάλο μέρος του παραδοσιακού πολιτισμού της, και τα Ζαγοροχώρια (μερικές φορές αποκαλούνται Ζαγόρι) είναι μια από τις πιο εκπληκτικές – και εκπληκτικές – γωνιές της.
Φωλιασμένο στα βουνά της Πίνδου, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, τα Ζαγοροχώρια αποτελούνται από 46 απομακρυσμένες, πέτρινες κοινότητες που χωρίζονται από την πλησιέστερη περιοχή από την οροσειρά Μιτσικέλι. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το όνομα Ζαγοροχώρια σημαίνει «τα χωριά πίσω από το βουνό» και, λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας της, η περιοχή παρέμεινε απομονωμένη μέχρι σχετικά πρόσφατα.
Οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι εμφανίστηκαν εδώ μόλις τη δεκαετία του 1970, αλλά τους προηγούμενους αιώνες, οι κάτοικοι ταξίδευαν μεταξύ των χωριών μέσω μιας σειράς τοξωτών πέτρινων γεφυρών, λιθόστρωτων μονοπατιών και λαξευμένων σε πέτρα κλιμάκων που εξακολουθούν να συνδέουν αυτές τις 46 κοινότητες σήμερα. Το μοναδικό πέτρινο δίκτυο που συνδέει αυτές τις αρχαίες βραχώδεις πόλεις οδήγησε την UNESCO να συμπεριλάβει τα Ζαγοροχώρια στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2023.
Στις μέρες μας, είναι δυνατό να εξερευνήσετε αυτήν την απομακρυσμένη περιοχή με αυτοκίνητο, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να την γνωρίσετε είναι κάνοντας πεζοπορία κατά μήκος του αρχαίου δικτύου μονοπατιών των καλντεριμιών , που κατασκευάστηκε τον 15ο αιώνα για να εξυπηρετεί νομάδες βοσκούς, εμπόρους, προσκυνητές και αγρότες και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους κατοίκους.
«Μπορείτε να βρείτε τέτοιου είδους μονοπάτια σε πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά το Ζαγόρι σίγουρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα καλντερίμια της χώρας», δήλωσε η Στέφανι Κοντομίχαλος, η οποία σχεδίασε μια πενθήμερη εκδρομή πεζοπορίας με τον Γεωργαρά που επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τα αρχαία πέτρινα μονοπάτια της περιοχής και να μείνουν σε παραδοσιακά πέτρινα σπίτια που έχουν μετατραπεί σε οικογενειακούς ξενώνες.
Έξι ώρες αφότου ξεκινήσαμε από την Αθήνα, φτάσαμε επιτέλους στα βουνά και σε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Ζαγορίου: τη Βίτσα, με πληθυσμό 84 κατοίκους. Η θέα από την εξωτερική βεράντα του πανδοχείου μας, του Ξενώνα Σελήνη , άνοιγε σε μια φαινομενικά ατελείωτη έκταση από βελανιδιές, οξιές και πεύκα που εκτεινόταν στον ορίζοντα.
Το επόμενο πρωί, χαμηλά σύννεφα έπεσαν πάνω τους, καλύπτοντας τους περισσότερους γύρω λόφους με μια αιθέρια ομίχλη. «Αυτή η περιοχή βρέχει περισσότερο από το Λονδίνο», σημείωσε ο Γεωργαράς.
Ακολουθώντας ένα καλντερμί, περπατήσαμε μέχρι την κεντρική πλατεία της Βίτσας, γνωστή ως το «μπαλκόνι» των Ζαγοροχωρίων λόγω της εντυπωσιακής θέας της πάνω από ένα φαράγγι μήκους 12 χιλιομέτρων που χωρίζει τους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους ακριβώς από κάτω. Στο κέντρο της πλατείας , σχεδόν σαν άγαλμα ηγεμόνα, στεκόταν ένας πλάτανος 600 ετών, προστατευμένος από έναν ξερολιθικό τοίχο.
«Η αρχιτεκτονική των Ζαγοροχωρίων είναι βαθιά ριζωμένη στη φύση», εξήγησε ο Γιώργος Καρβέλας, αρχιτέκτονας που ηγήθηκε δύο έργων αποκατάστασης στα κοντινά χωριά Μικρό Πάπιγκο και Τσεπέλοβο.
Όπως εξήγησε ο Καρβέλας, τα περισσότερα χωριά στο Ζαγόρι είναι οργανωμένα με παρόμοιο τρόπο: τα πέτρινα σπίτια συνήθως εκτείνονται από μια κεντρική πλατεία χτισμένη γύρω από έναν πλάτανο, κάτι που σηματοδοτεί την παρουσία υπόγειων υδάτων. Η κεντρική εκκλησία του χωριού βρίσκεται συνήθως γύρω από την πλατεία και ορισμένες κοινότητες περιβάλλονται από δάση που κάποτε θεωρούνταν ιερά. Η κοπή των δέντρων τους για οτιδήποτε άλλο εκτός από κοινοτικά έργα, όπως η κατασκευή σχολείων, τιμωρούνταν από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία με αφορισμό.
Αργότερα την ίδια μέρα, ακολουθήσαμε τον Κοντομίχαλο και τον Γεωργαρά σε ένα μονοπάτι 7,4 χιλιομέτρων από τη Βίτσα προς το χωριό Κήποι για να επισκεφτούμε μερικά από τα πιο διάσημα πέτρινα ορόσημα της περιοχής: τα γεφύρια του Μίσιου, του Κόκκορη και του Μύλου, χτισμένα το καθένα τον 1700.
Όπως και τα πέτρινα χωριά του, τα μονοπάτια του Ζαγορίου μοιάζουν σαν να αναδύθηκαν οργανικά από το βουνό. «Χτίστηκαν με βάση την εις βάθος γνώση του τοπικού κλίματος», είπε ο Γεωργαράς. Σε κάθε πλευρά του λιθόστρωτου μονοπατιού, μικρά κανάλια έτρεχαν παράλληλα με την πλαγιά. «Αυτά σχεδιάστηκαν για να διαλύουν τις βροχοπτώσεις και να αποφεύγουν τις κατολισθήσεις», εξήγησε ο Γεωργαράς. «Ενώ αν κοιτάξετε αυτή τη στήλη», είπε, δείχνοντας τους ασβεστολιθικούς πυλώνες που χτίστηκαν το 1750 για να στηρίξουν την τοξωτή γέφυρα Κόκκορη, «θα δείτε ότι έχουν σχήμα V για να αντέχουν τα κυρίαρχα ρεύματα του ποταμού».
Σύμφωνα με την Πολυξένη Μάντζου, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το γεγονός ότι αυτά τα μονοπάτια, οι γέφυρες και τα σπίτια σχεδιάστηκαν για να αγκαλιάζουν τη φύση αντί να την ελέγχουν, τους επέτρεψε να επιβιώσουν για αιώνες με σχετικά ελάχιστη συντήρηση. «Έχτιζαν σύμφωνα με το κλίμα, τη μορφολογία και χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά», είπε η Μάντζου. «Είχαν εξαιρετική κατανόηση του τόπου».
Καθώς περπατούσαμε προς τους Κήπους, παρατήρησα άλλες λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τη μοναδική ιστορία της περιοχής. «Αυτή η πινακίδα εδώ είναι σκαλισμένη με τα ονόματα των δωρητών που χρηματοδότησαν αυτό το τμήμα του μονοπατιού», είπε ο Γεωργαράς, δείχνοντας έναν ασβεστολιθικό βράχο με χαραγμένο έναν σταυρό, μια ημερομηνία και μια λίστα ονομάτων. «Τα περισσότερα δημόσια κτίρια, όπως γέφυρες, σχολεία και εκκλησίες, χρηματοδοτήθηκαν από πλούσιους εμπόρους κατά τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα», εξήγησε.
Παρά τη γεωγραφική του απομόνωση, η ιστορία του Ζαγορίου διαμορφώνεται από την ιδιαίτερη σύνδεσή του με τον έξω κόσμο. Όπως και μεγάλο μέρος της Ελλάδας, τα Ζαγοροχώρια ήταν υπό οθωμανική κυριαρχία από τα μέσα του 15ου αιώνα έως το 1821. Όπως εξήγησε ο Φαίδων Μουδόπουλος-Αθανασίου, αρχαιολόγος που έγραψε ένα βιβλίο για την ιστορία της περιοχής, ξεκινώντας από τον 1400, οι ηγέτες του Ζαγορίου διαπραγματεύτηκαν ένα βαθμό αυτονομίας με τους Οθωμανούς ηγεμόνες σε αντάλλαγμα για στρατιωτική βοήθεια.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων 300 ετών, οι τοπικές ελίτ δημιούργησαν κερδοφόρα εμπορικά δίκτυα στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, μέσω του τεράστιου δικτύου μονοπατιών που συνέδεαν αυτό το μέρος της Ηπείρου με τα Βαλκάνια. Αυτός ο λιθόστρωτος αυτοκινητόδρομος τους επέτρεπε να χρηματοδοτούν σχολεία, γέφυρες και πηγάδια. Τα ταξίδια στο εξωτερικό ήταν τόσο συνηθισμένα για τους άνδρες που οι περισσότερες γεωργικές εργασίες αφηνόταν στις γυναίκες, εξήγησε η Μουδοπούλου-Αθανασίου.
Σήμερα, το περπάτημα κατά μήκος των καλντεριμιών (αντί να οδηγούν γύρω τους) επιτρέπει στους επισκέπτες να κατανοήσουν καλύτερα τον μοναδικό πολιτισμό και την ιστορία αυτών των χωριών. «Όλες οι δραστηριότητες, από τη γεωργία μέχρι το εμπόριο, ξεκινούσαν περπατώντας σε αυτά τα μονοπάτια», είπε η Μουδοπούλου-Αθανασίου. «Οι έμποροι έφταναν σε μακρινά μέρη της αυτοκρατορίας μέσω των καλντεριμιών και οι γυναίκες περπατούσαν σε αυτά τα μονοπάτια κάθε μέρα για να βγουν στα χωράφια».
Η πεζοπορία επιτρέπει επίσης στους ταξιδιώτες να βιώσουν τα πολλά θαύματα της μηχανικής που οδήγησαν αυτά τα χωριά στην εγγραφή τους στην UNESCO. Στην πεζοπορία μας 8 χιλιομέτρων από το χωριό Καπέσοβο στο Βραδέτο, ανεβήκαμε τη σκάλα του Βραδέτο , ένα πέτρινο μονοπάτι 1,5 χιλιομέτρου που ελίσσεται 1.100 σκαλοπάτια στην πλαγιά του όρους Τύμφη, όπου ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς την κατασκευή από ξερολιθιά από τους φυσικούς σχηματισμούς ασβεστόλιθου.
Από το Βραδέτο, συνεχίσαμε σε ένα χωμάτινο μονοπάτι που διέσχιζε λιβάδια γεμάτα ορχιδέες για να φτάσουμε στο σημείο θέας της Μπελόης, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσουμε μια εκπληκτική θέα του γεωλογικού άστρου της περιοχής: του Φαραγγιού του Βίκου. Μερικές φορές αποκαλείται « Ελληνικό Μεγάλο Φαράγγι », το χάσμα μήκους 20 χιλιομέτρων είναι πολύ πιο πράσινο από το αντίστοιχο των ΗΠΑ και οι βαθιοί, οδοντωτοί βράχοι σε σχήμα V δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακοί.
Περισσότερα σαν αυτό :
• Η εξαφανιζόμενη σφυριχτή γλώσσα της Ελλάδας
• Ένα καγιάκ 200 χιλιομέτρων κατά μήκος ενός από τα τελευταία άγρια ποτάμια της Ευρώπης
• Μονοπάτι Κορυφής των Βαλκανίων: Η τελευταία αληθινή άγρια φύση της Ευρώπης
Την τρίτη μέρα, μια πεζοπορία 12 χιλιομέτρων από το Μονοδένδρι προς τον Βίκο (μέρος του Εθνικού Πάρκου Βίκου-Αώου ), μας οδήγησε βαθιά στα βάθη του φαραγγιού. Κατεβαίνοντας το μονοπάτι, ένιωθα σαν να μπαίναμε σε ένα απόκοσμο βασίλειο. Οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν τα κελαηδίσματα των πουλιών και το συνεχές βουητό των μελισσών και των πεταλούδων. Τούφες από άγριες ορχιδέες, φασκόμηλο και άγριες τουλίπες ξεφύτρωναν ανάμεσα στις φθαρμένες πέτρες του μονοπατιού και τόνιζαν την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής – σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των φυτικών ειδών της Ελλάδας βρίσκεται στο Ζαγόρι.
Αφού διασχίσαμε δάση καλυμμένα με βρύα και μια ξερή κοίτη ποταμού, φτάσαμε τελικά στις πηγές του ποταμού Βοϊδομάτη, όπου οι λίμνες με σμαραγδένιο νερό στέφονταν από αιωνόβια πλατάνια. Ξαναβγήκαμε στον Βίκο, ένα χωριό διάσημο για τις φαρμακευτικές ιδιότητες των βοτάνων του που φυτρώνουν φυσικά στις πλαγιές του.
Ενώ αυτή η πενθήμερη εκδρομή επιτρέπει στους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τα φυσικά και ανθρωπογενή θαύματα του Ζαγορίου, αποκαλύπτει επίσης την μεταβαλλόμενη ταυτότητά του. Όπως σε μεγάλο μέρος της αγροτικής Ελλάδας, πολλές οικογένειες εδώ άρχισαν να μεταναστεύουν στις πόλεις αναζητώντας εργασία από τον 1900, αφήνοντας μέρη του Ζαγορίου ερημωμένα και τα σπίτια του κλειστά. Αλλά μερικά – όπως το Selini Guesthouse, που διευθύνεται από τη Μαρία Καραγιάννη και τον σύζυγό της Δημήτρη, που κατάγεται από τη Βίτσα – έχουν αναγεννηθεί ως πανδοχεία.
Σύμφωνα με τον Μάντζο, οι ταξιδιώτες άρχισαν να έρχονται στην περιοχή πριν από περίπου 20 χρόνια και έχουν συμβάλει στην αναβίωσή της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, άρχισε να καταφθάνει μια άλλη ομάδα επισκεπτών, την οποία ο Μάντζο πιστεύει ότι είναι εξίσου σημαντική για τη διατήρηση αυτών των μοναδικών κοινοτήτων: διεθνείς εμπειρογνώμονες που έρχονται για να μελετήσουν τη μοναδική βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη αρχιτεκτονική και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του Ζαγορίου.
Τον περασμένο Μάιο, η Μάντζου και άλλοι συνάδελφοί της από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Άρτεμις διοργάνωσαν εργαστήρια για τη βιώσιμη αρχιτεκτονική στο πλαίσιο ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ . Όταν οι ειδικοί σε θέματα κλίματος αξιολόγησαν τα πέτρινα σπίτια αιώνων της περιοχής, διαπίστωσαν ότι ήταν τόσο καλά σχεδιασμένα για ενεργειακή απόδοση και προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή, που είναι σχεδόν σαν να ακολουθούσαν τα τρέχοντα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πράσινων κατοικιών .
«[Οι άνθρωποι που έχτισαν αυτά τα σπίτια πριν από αιώνες] δεν είχαν τα εργαλεία για να κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς», λέει η Μάντζου. «Το μόνο που είχαν ήταν μια πολύ εις βάθος κατανόηση του τοπικού [περιβάλλοντος]».
Καθώς επιδιώκουμε να προσαρμοστούμε σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, αυτά τα «χωριά πίσω από τα βουνά» θα μπορούσαν να μας διδάξουν ένα σημαντικό μάθημα για τον σχεδιασμό με βάση τη φύση.
—
bbc
